Yunoshimakan: El ryokan más antiguo de Gero Onsen
Al decidir que Gero (un pueblo termal en Japón) sería nuestro destino principal, lo que más me preocupaba era el "alojamiento". Si viajo solo, me da igual dónde dormir, pero al viajar con mi madre, me entran muchas dudas: "¿Será lo suficientemente cómodo?" o "¿Qué nivel necesita para estar a gusto?". Ir a lo seguro y elegir un lugar caro y lujoso me preocupaba por el dinero, pero intentar ahorrar me daba miedo de que fuera incómodo. Al final, tras pensarlo mucho, decidí hacer una gran inversión en el alojamiento, a diferencia de mis viajes anteriores.
Así que elegí dos de los mejores ryokans (posadas tradicionales) de Gero. Para nuestra primera noche, nos quedamos en Yunoshimakan, que está en la parte más alta del pueblo.
Al llegar a la pequeñísima estación rural de Gero, los conductores de cada ryokan están esperando con carteles que indican el destino. Tienen una lista impresa con los nombres de los pasajeros, y el autobús sale cuando todos han llegado. Por eso, si al reservar no avisas a qué hora llegarás, podrías quedarte sin autobús y tener que ir andando, así que es imprescindible reservar el traslado con antelación. Especialmente en el caso de Yunoshimakan, que es el ryokan más lejano y está en la cima de la montaña; si pierdes el autobús, tendrás que subir sufriendo a pie o tomar un taxi.
La cámara se quedó sin batería y a mi iPhone apenas le quedaba espacio, así que no pude grabar la subida hasta Yunoshimakan. Aunque no pude capturarlo, hay una cosa que puedo decir con seguridad:
"Sube hasta la mismísima cima de la montaña".
El trayecto en coche dura unos 10 o 15 minutos, y las vistas del pueblo y las montañas hacia abajo son realmente espectaculares.
Al llegar al ryokan, el personal te recibe calurosamente y procedes a hacer el check-in. Como los horarios de llegada y salida dependen de los trenes, la entrada se llena de gente temporalmente. Supuse que no seguirían llegando sin parar, así que me lo tomé con calma y pronto se despejó. Después del check-in, las mujeres pueden elegir su yukata (kimono de algodón). (Solo las mujeres eligen. Los hombres se conforman con el que les dan...).
Una vez que todo está listo, aparece una... ¿botones? que te lleva el equipaje y te acompaña a la habitación. (La nuestra hablaba con un tono muy suave, pero parecía un poco reservada). Por el camino, te va explicando sin parar, en inglés, dónde están las aguas termales y hasta qué hora se pueden usar.
Me sorprendió un poco que empezara a hablar en inglés de repente, pero por suerte su pronunciación era muy clara, parecida a como hablamos inglés los coreanos, así que fue fácil de entender. Por lo general, el inglés con acento japonés me resulta imposible de comprender.
Por cierto, en Japanican (sitio web de reservas) decían que había personal que hablaba coreano, pero resulta que solo hablan japonés e inglés. Si viene alguien que no sabe inglés, debería tener esto en cuenta.
Incluso al entrar en la habitación, siguió explicando sin pausa. Tras esa tormenta de información, descansamos mientras tomábamos el regalo de bienvenida. ¡Guau! El té estaba buenísimo. Aunque intentamos movernos principalmente en transporte y por interiores, debíamos estar helados, porque el té verde caliente nos hizo entrar en calor al instante.
Yunoshimakan se construyó hace casi 100 años. Su edificio principal tiene tanta historia que ha sido designado como bien cultural.
Escribirlo todo en un solo post lo haría demasiado largo, así que dejaré este pequeño adelanto por ahora y hablaré sobre la comida kaiseki (cena tradicional de varios platos) y el interior en la próxima entrada.
En mi caso, hice la reserva a través de Japanican; parecía que tenían algún descuento y, sobre todo, la página estaba en coreano, así que no tuve ningún problema.
Enlace de reserva de Yunoshimakan en Japanican
Otros cobrarán por hacer estas publicaciones, pero yo no, así que simplemente lo escribo para decir que lo probé y me gustó.
Elegí una habitación con tatami (Keisanzo) y baño con vistas, que incluía una cena kaiseki con carne wagyu. El precio fue de 23,700 JPY por persona, unos 220,000 KRW. Si quitas el kaiseki, el precio baja a unos 100,000 KRW, pero a diferencia de otros ryokans, Yunoshimakan está en la cima de la montaña, así que o cenas antes de subir, o tienes que cenar allí sí o sí. Por lo tanto, el kaiseki es casi obligatorio. Afortunadamente, la calidad del kaiseki es excelente (aunque era mi primera vez y no tengo con qué compararlo), así que no me arrepentí de haber pagado por él.
No lo supe hasta que lo busqué, pero la zona termal de Gero se llama Yunoshima, de ahí el nombre Yunoshimakan... ¡Ups! ;;